Теплые полы своими руками пошаговое изготовление


Как сделать теплые полы под плитку своими руками. Фото и видео

Шлеп, шлеп, шлеп. Детские пятки не упустили случая пробежаться вприпрыжку по поверхности излучающей приятное тепло. Вот супруга прошла босиком и взъерошила волосы милому, который забыл когда последний раз одевал домашние тапочки.

Финальный штрих в идиллическую картину внес кот. Брел куда то по своим кошачьим делам, но передумал и вальяжно развалился погреть брюшко...

Теплый пол - ВЕЩЬ! Не лишайте себя удовольствия - читайте статью и созревайте на ремонт :)

Кроме того, такие теплые полы под плитку просто незаменимы в период отключения отопления. Для создания желаемой атмосферы в помещении важно правильно рассчитать необходимую квадратуру.

Если вы предполагаете использовать теплые полы в том числе и как основной/резервный источник отопления, то размещать их нужно почти во всю площадь помещения (не менее 80%).

Если вас интересует исключительно комфортный обогрев напольного покрытия, то ими стоит застелить основную «проходную» часть комнаты. В среднем на кухню около 11-12 квадратов, вполне подойдет квадратура теплого пола около 4-5 квадратных метров.

С учетом того, что от любой бытовой техники, радиаторов, мебели и стен нужно отступить минимум по 10 см.

Если в помещении уже готовая и утепленная стяжка, то рациональнее всего использовать нагревательный мат или пленочные теплые полы. Сегодня я выбрал первый вариант.

Мат, представляет собой двужильный кабель, закрепленный с определенным шагом укладки, как правило, около 7,5 см на специальной сетке. Его ширина - 50 см.

Внимание! Не включайте кабель в розетку когда он в рулоне. Обязательно разверните его.

Сегодня этот безжизненный и холодный пятачок мы превратим в оазис излучающий благодатное тепло на радость всем домашним.

Тип напольного покрытия.

В данной статье мы рассмотрим самый сложный вариант и уложим теплый пол под плитку. Я сделал аналогичный пол помимо кухни, ещё в ванной и прихожей (под керамогранит). Не нарадуемся - очень удобно!

Под ламинат и линолеум положить проще. Принцип действий и подключение будет аналогичным, но не потребуется формировать стяжку и наносить плиточный клей. Главное для таких покрытий правильно выбрать нагревательный мат. Он будет немного отличаться от моего и изготовлен как правило на основе алюминиевой ленты.

Итак, за дело!

Монтаж нагревательного мата.

1) Мат монтируется на готовую стяжку, обязательно утепленную жесткой плитой теплоизоляции минимум от 2-х см. На фото теплоизоляции под стяжкой естественно не видно, но она есть :)

Класть данный вид электрических полов непосредственно на утеплитель категорически запрещается, поскольку возможен перегрев кабеля, что значительно быстрее выведет его из строя, а также велика вероятность растрескивания тоненького слоя плиточного клея (который будет сверху), что приведет к тому, что плитка просто отойдет от поверхности пола.

2) Нужно учесть, что нагревательный мат имеет ширину 50 см, поэтому его раскладывают на готовую поверхность, с учетом необходимой квадратуры.

Материал легко режется и может быть положен в помещении любой формы. На фото показан переход на второй параллельный ряд.

Процесс интуитивно понятен - раскатываем второй ряд.

Третий:

3) Заранее нужно продумать, где будет находиться терморегулятор. Его желательно разместить в диапазоне от 30 см до 120 см. от уровня пола в глубоком и широком подрозетнике.

Как видно на фото, я этот момент учел ещё при облицовке стены керамической плиткой и выполнил необходимое технологическое отверстие в самой стене и одной из плиток.

Для вывода датчика пола (подробнее ниже) нам нужна ещё одна канавка в бетоне - придется немного пошуметь. Делаем штробу в полу примерно так:

4) Подключаем провода. Процесс не составит труда для любого человека владеющего базовыми знаниями по электрике и понимающего что изображено на схеме приложенной к изделию производителем.

В терморегуляторе обычно предусмотрено 6 соединений: 2 соединения на подведение электрического тока, 2 на подключение теплого пола, и 2 на датчик пола.

Отдельно выводится заземление.

В комплект входит датчик пола необходимый для экономии электроэнергии. Это кабель, который идет к терморегулятору и выводится к теплому полу, тем самым регулируя его температуру нагрева, а также включение и отключение (длина его в среднем около 3 м).

Датчик пола должен располагаться строго посередине между витками кабеля.

Этот датчик взаимозаменяемый, поэтому он монтируется в гофру (под нее мы "шумели" перфоратором на фото выше), таким образом, чтобы в случае поломки, его легко было извлечь и заменить.

Противоположный конец гофры обязательно глушится при помощи изоленты. Иначе если на датчик пола попадет раствор, он может крякнуть.

5) Многие источники в интернете и мастера в беседе рекомендуют затянуть нагревательный мат небольшим слоем плиточного клея, для того чтобы при укладке керамической плитки не было воздушных прослоек и нагревательный контур имел дополнительную защиту. Я считаю это правильно.

Использовал классику - "Плитонит В". Этого добра во время ремонта всегда с запасом.

Плитонита ушло совсем немного и вот такой получился результат:

На мой взгляд все прекрасно :) Cтяжку можно, а в отдельных случаях и нужно укрепить армирующей сеткой. Не ленитесь, если пойдут трещины, то кабель может быть пробит.

После поверх пола была уложена кафельная плитка, но это уже совсем другая история...

6) Данный пол запущен в эксплуатацию через 2 недели (сразу включать нельзя!) после описанных выше работ и успешно работает по сей день.

Как видите сделать все можно самостоятельно, достаточно соблюдать ряд рекомендаций и владеть элементарными навыками работы с электричеством, а также уметь читать схемы подключения. Успехов!

bydom.ru

Электрический тёплый пол своими руками-Делай сам!

Вспомните свои ощущения, когда выходишь после принятия душа или ванной и встаёшь босыми ногами на холодный пол, устеленный кафельной плиткой – получаешь заряд негативных эмоций на весь день или хуже того на всю ночь!!! Но слава великим умам инженеров, которые разработали системы «тёплый пол». Про эти технологии, работающие от электроэнергии, и пойдёт речь в данной статье.

Виды электрического теплого пола

Для начала необходимо определится с выбором, какого конструктивного исполнения необходим тёплый пол. Рассмотрим два основных типа это нагревательные маты и нагревательная плёнка.

И так, теперь подробнее о нагревательных матах. В основу их заложена конструкция из полотна и нагревательных кабелей. В свою очередь кабеля делятся тоже на виды: резистивные и саморегулирующиеся. Что собой представляет резистивный кабель – одна или две изолированных жилы нагревательного элемента расположены в экранированной металлической оплётке, а поверх нее расположена диэлектрическая оболочка.

При прохождении электрического тока нагревательные элементы начинают излучать тепло. Саморегулирующие кабели в конструкции и по принципу работы сложнее. В них тепловыделяющим элементом является полупроводящая пластмасса, которая расположена между двумя проводниками. При низкой температуре, этот пластик хорошо проводит электрический ток, но с повышением температуры вырастает и его сопротивление, тем самым ограничивая прохождение электрического тока и выделения тепла. При использовании этой системы нет нужды в использовании дополнительных терморегуляторов. Но есть и минус – это пусковой ток, в холодном режиме он выше в 1,5 - 2 раза номинального.

Нагревательная пленка

Что представляет собой нагревательная плёнка? К двум медным токовым проводникам, через серебреное покрытие встроены полосы с карбоновой пастой. При прохождении электрического тока, эти карбоновые полосы начинают вырабатывать инфракрасное свечение, тем самым нагревая прилегающие поверхности.

После того как определились с выбором системы можем приступать к расчётам.

Для определённых помещений у каждого производителя есть свои номиналы мощности теплого пола, измеряемая в Вт/м2, на это стоит обращать внимание. Кроме этих данных так же понадобится и полезная площадь этих комнат (площадь которую нужно обогревать, не занимаемая мебелью). И так приступим, допустим, для кухни номинальная мощность одного метра квадратного тёплого пола составляет 100Вт/м2, полезная площадь кухни 8м2, тогда мощность системы для кухни будет равна 800Вт.Эти расчёты нам понадобятся при покупке систем тёплого пола. Также мощность пола нам необходима для выбора терморегулятора.

И так мы определились и купили необходимый нам тёплый пол и терморегулятор, теперь нужно приступать к монтажу! Первым шагом необходимо определиться с местом установки терморегулятора, так как в основном эти регуляторы выполнены под установку в обычную монтажную коробку диаметром 50 миллиметров, придётся при помощи перфоратора и коронки выбить отверстие в стене под коробку. Обычно длина питающего кабеля нагревательного мата составляет около 4 метров – это позволит поместить регулятор на любой высоте, а вот шнур теплового датчика бывает коротким. Поэтому выбирать место установки регулятора необходимо по этим двум кабелям. В ту же коробочку необходимо провести питание для регулятора и пола, для этого будет необходим трёх жильный кабель, так как помимо фазы и нуля тёплый пол нужно заземлять. В коробку должны быть заведены три кабеля: первый – питание, второй – датчик температуры, третий - питающий сам мат. Следующим шагом монтажа будет подготовка поверхности пола - не должно быть мусора и пыли.

Нагревательный мат

В случае, если ваш выбор был в пользу нагревательных матов:

Далее укладываем по всей площади комнаты гидроизолирующую плёнку, с наложением на стены около 10 сантиметров. Следующий слой – это термоизоляция, ведь Вы не хотите отапливать нижние помещения или землю…, далее по периметру комнаты, на стены по уровню готового пола, необходимо проклеить компенсатор теплового расширения, для этого подойдёт демпферная лента или плотный пенопласт. И только после этого можно приступать к монтажу самой системы.

Есть золотое правило при монтаже этих систем: нельзя резать нагревательный провод. Укладка нужной ширины проводится путём разрезания самого полотна и изгибом провода. Датчик температуры монтируется либо на мат, либо под мат. Дальше, после укладки необходимо установить и подключить терморегулятор и проверить работоспособность системы. Только после этого можно производить выравнивание поверхности пола литьём стяжки или нанесением клеящей смеси под укладку кафельной плитки.

В случае с нагревательной плёнкой всё иначе. Её резать можно, но только перпендикулярно медным проводникам, между полосами карбоновой пасты. Соединяются нарезанные полосы параллельно, то есть левая медная полоса с левой, правая медная полоса с правой. Соединение следует производить специальными зажимами, с последующим нанесением изоляционного слоя, опять же специального диэлектрического материала. Все эти комплектующие следует приобретать совместно с самой плёнкой.

Эта система монтируется на выровненную поверхность стяжки. Сначала необходимо уложить по площади комнаты термоизолирующую подложку. После укладываем полосы самой нагревательной плёнки и начинаем производить сборку тёплого пола и терморегулятора, после чего нужно проверить работоспособность системы. Окончив проверку можно приступать к монтажу ламината или керамической плитки.

Проведя все работы, и вступив на этот пол, вы моментально почувствуете разницу между тем, что было и стало.

Как выбрать металлочерепицу Производится из оцинкованной стали – методом холодного профилирования. Впервые появилась в середине девяностых годов. Финляндия самый крупный производитель металлочерепицы.... Штукатурка стен по маякам Штукатурить стены, а в особенности потолок достаточно сложно, особенно если нет навыков и хотя бы минимального опыта. Однако существуют хитрости, которые позволят справиться с этой... Как выбрать пилу по дереву Разнообразие ножовок по дереву, впрочем, как другого ручного инструмента, может удивить даже прохожего, не говоря уже о потенциальном покупателе. Потому для клиента строительного... Как забить гвоздь в бетонную стену В быту время от времени возникает необходимость забить в бетонную стену гвоздь. Это может понадобиться в самых разных случаях, например, если нужно повесить на стену картину,... Как сделать заземление своими руками У вас полным ходом идет ремонт квартиры, выполняются электромонтажные работы. Впору поговорить о заземлении. Трудно найти человека, который не слышал слова «заземление» или...

stroyrom.ru

Теплые полы своими руками пошаговое изготовление. Теплые полы. kak-stroitdom.ru

» Теплые полы

Водяной теплый пол своими руками -инструкция и Видео

Водяные теплые полы – самое экономичное решение для полного или частичного обогрева частных домов, отапливаемых с помощью котла. При обогреве пола распределение температуры происходит по вертикали снизу вверх, что создает наиболее комфортные условия в различных зонах: у пола воздух получается теплее в среднем на 5 градусов, а в зоне дыхания – более прохладным. Это улучшает общее самочувствие и позволяет сэкономить энергоресурсы.

Устройство водяного теплого пола

Чтобы выполнить теплый водяной пол, который будет служить долгие годы без протечек, необходимо строго соблюдать технологию и все этапы монтажа. Водяной теплый пол состоит из нескольких слоев:

  • Гидроизоляция, предотвращающая намокание утеплителя и бетонной стяжки. Обычно для этих целей применяют полиэтиленовую пленку;
  • Все стыки со стенами в обязательном порядке изолируют от стяжки с помощью демпферной ленты – она необходима, чтобы амортизировать расширение бетона при нагреве. Если помещение слишком большое или имеет сложную форму, а теплый пол состоит из нескольких контуров – с помощью демпферной ленты необходимо также сделать деформационные швы.
  • Теплоизоляция – ее задача не допустить утечек тепла через перекрытия. В качестве теплоизоляции водяных полов могут служить как минеральные теплоизолирующие маты, так и полистирольные плиты;
  • Еще один слой гидроизоляции из полиэтиленовой пленки, предотвращающий вытягивание влаги утеплителем из бетонной стяжки. В случае утепления полистиролом достаточно проклеить стыки плит монтажным скотчем;
  • Арматурная сетка или специальные модули для укладки труб;
  • Трубы, уложенные в контур определенной формы;
  • Бетонная стяжка толщиной не менее 5 см;
  • Финишное декоративное покрытие.

Технология укладки водяного теплого пола

Технология выполнения теплого пола

  1. Подготовка основания под водяной теплый пол – очень важный этап. Пол должен быть ровным, без разности высот, трещин, уклона. Иначе в системе будут образовываться перепады давления, что может ее повредить. Перед началом укладки пола основание нужно выровнять: заделать цементным раствором большие трещины, мелкие неровности можно засыпать песком.
  2. На основание укладывают гидроизоляционную полиэтиленовую пленку. Полосы пленки должны заходить друг на друга на 15-20 см, после укладки их необходимо проклеить скотчем.
  3. По периметру пола, а также в местах стыка разных контуров укладывают демпферную ленту. Она изготовлена из пенополистирола, с одной стороны ленты есть самоклеящаяся полоска. К гладким стенам демпферную ленту клеят, а к шероховатым крепят с помощью саморезов. Высота ленты должна быть выше готового пола на 2-3 см. Излишки обрезают уже после заливки бетона.
  4. Утеплитель для пола может быть любым. Но удобнее использовать полистирол, нарезанный в виде плит. Толщина плит утеплителя выбирается после теплотехнического расчета. Плиты укладывают встык, избегая образования щелей. Если между ними образовались большие зазоры, их заклеивают скотчем, чтобы бетон не проникал между плитами.

Подготавливаем пол к установке полистирольных плит

  1. На утеплитель укладывают арматурную сетку. Размер ячеек сетки выбирают так, чтобы при закреплении труб было удобно выдерживать шаг укладки. Арматурная сетка кладется по всей площади пола.
  2. Начинают укладку труб от коллекторного узла, оставляя некоторый запас для крепления трубы к коллектору. Весь контур желательно выполнить из единой трубы, без муфт – они увеличивают вероятность протечки.
  3. Трубу закрепляют на сетке с помощью пластиковых хомутов. Хомуты затягивают не туго, чтобы зафиксировать трубу, но не создать напряжения материала.
  4. Укладывают контур пола в строгом соответствии с проектом. Форма контура и способ укладки зависит от размеров помещения. Для контура с протяженностью более 20 метров лучше использовать контур в форме «улитки» – в нем меньше поворотов и углов, поэтому для заполнения системы можно выбирать циркуляционный насос с меньшей мощностью. Трубы при укладке не должны пересекаться и вплотную подходить к стенам и перегородкам – это нарушит условия теплопередачи.

Процесс укладки труб

  1. После укладки контура можно приступать к его подключению к системе. Концы труб тщательно укладывают на подводе к коллектору и обрезают нужную длину с помощью трубореза. Труборез обеспечивает ровные края, строго перпендикулярные оси трубы.
  2. На концы труб надевают компрессионные фитинги: накидную гайку, разрезное кольцо и ниппель. Обжимают разрезное кольцо с помощью специального инструмента – пресс-клещей.
  3. Подсоединяют трубы с фитингами к коллектору. При этом можно использовать различный диаметр труб, а соединение с коллектором осуществлять с помощью разных фитингов.
  4. Накидные гайки затягивают, используя ключ, прилагая небольшое усилие.

Подключение теплого пола к системе

  1. В местах, где трубы выходят из пола для защиты от механических повреждений устанавливают специальные металлические уголки.
  2. Готовую систему теплого водяного пола нужно проверить на герметичность. Делать это можно как с помощью воды, так и используя сжатый воздух, нагнетаемый компрессором. Давление при опрессовке выбирается в соответствии с проектом.
  3. Если теплый пол состоит из нескольких контуров, необходимо провести балансировку системы. Для этого с коллектора снимают защитные колпачки балансировочных вентилей и закручивают вентили до упора специальным ключом.
  4. В проекте должна быть таблица, куда сведены результаты теплотехнического расчета. В таблице указано, на сколько оборотов следует открыть балансировочный вентиль для каждой петли теплого пола. Открывают их в соответствии с таблицей.

Проводим опресcовку и балансировку системы

  1. Начинают выполнение бетонной стяжки. Замешивают или заказывают бетон марки 400. Выставляют маяки из раствора.
  2. Систему перед заливкой заполняют водой или воздухом, чтобы в трубах было внутреннее давление, и они не деформировались. Выкладывают бетон на отдельные участки, выравнивая их правилом и проверяя по уровню. При заливке следят, чтобы уровень всех участков был одинаков.
  3. Бетон набирает зрелость в течение 28 дней. При этом необходимо следить, чтобы его верхний слой не пересыхал и не трескался, для этого поверхность стяжки периодически обрызгивают его водой и накрывают пленкой или укрывным материалом.
  4. Финишное покрытие укладывают поверх бетона: плитку на плиточный клей, ламинат или паркет – обязательно с укладкой подложки, а линолеум – прямо на бетонную стяжку.

Выполняем стяжку пола и наносим финишное покрытие

Водяные теплые полы, залитые бетоном – это проверенная эффективная технология, не требующая особого ухода. Следует соблюдать требования проекта и поддерживать установленную температуру теплоносителя. Если теплые полы выполняют в дачном загородном доме, и возможна заморозка системы, вместо теплоносителя лучше использовать антифриз.

Представьте себе картину: зима… на улице метель температура - 40°С… Вы сидите в тёплой комнате и попиваете горячий чай или кофе, но вдруг у вас начинают мёрзнуть ноги!

Почему это происходит и как с этим бороться, я расскажу Вам в этой статье.

Почему это происходит. При паровом отоплении дома или квартиры мы обычно применяем отопительные радиаторы. которые устанавливаются под окнами. Со школьного курса физики мы знаем, что тёплый воздух поднимается вверх, а холодный опускается вниз, то есть батарея под окном создаёт тепловую завесу холодному воздуху. При этом у нас получается во всём объёме комнаты, самое тёплое место находится возле потолка.

Система водяного теплого пола

Как с этим бороться. Для этого были разработаны системы «тёплый пол». Что они из себя представляют? Это комплекс труб, которые уложены непосредственно в толще пола, через которые проходит горячая вода, отдавая свою энергию (тепло) полу.

Теперь остановимся на том, как эту систему воплотить в реальность. Для начала нам необходимо определиться какой носитель энергии применяется для отопления дома. то есть что залито в систему отопления. Если это простая вода тогда нам понадобятся металлопластиковые трубы, если антифризы различных марок, тогда лучше применять полипропиленовые трубы и в обоих случаях необходимо следить за гибкостью труб. Немало важным критерием для выбора труб является их прочность, максимальное давление, которое они выдерживают, должно быть минимум в 1,5 раза больше чем у Вас в системе отопления. Диаметр труб лучше применять 20мм, но можно и 16мм. И так, трубы мы выбрали…

Монтаж теплого пола

Приступим к монтажу. Для начала нам необходимо очистить поверхность от мусора. Следующим этапом будет укладка гидроизолирующей плёнки, это делается по всей площади пола, для того чтобы не затопить нижние этажи при заливке стяжки и чтобы наш пол не натягивал в себя влагу. Плёнку необходимо укладывать так, чтобы края её заходили на стены на высоту стяжки. Если будет больше это не плохо, её всегда можно подрезать после высыхания пола.

Далее нам понадобится защитится от чрезмерного расхода энергоресурсов… Объясняю: зачем нам греть нижний слой земли или если вы живёте в квартире – тогда потолок соседям! Для устранения этого фактора, укладываем поверх плёнки теплоизолирующий слой. Для этого существует специальная теплоизоляция для водяных тёплых полов с пазами для укладки труб, но если не нашли, также можно применить экранированный пенополистирол, техническую пробку. пенобетон.

Идём далее… Чтоб наша стяжка не пришла в негодность в скором времени, необходимо позаботиться о так называемом тепло расширяющем эффекте. Обратимся опять же к школьному курсу физики, тело под воздействием температуры меняет свой объём. Это может привести к появлению трещин в полу. Чтобы этого избежать, нам необходимо расположить по периметру комнаты, на уровень высоты стяжки, компенсатор теплового расширения. В качестве этого может пригодиться демпферная лента или пенопласт высокой плотности.

Укладка труб

Приступим к укладке труб. В этом деле есть несколько нюансов, допустим у нас маленькая комната и с одним окном, тогда необходимо укладывать трубы параллельным методом. То есть начинать укладку от стороны окна и заканчивать у противоположной стены. Это связано с тем же тепловым барьером для холодного воздуха. Другой вариант, у нас большое помещение с множеством оконных проёмов по периметру всей комнаты. Тогда следует производить укладку спиральным методом. Это даст возможность компенсировать разницу температуры в начале и конце трубы. Укладку труб следует производить только цельным куском, без соединений, во избежание утечек в будущем.

Дальше следует произвести подключение труб к напорным коллекторам, это следует делать через запорную арматуру (вентиля). В случае появления не жилых помещений в доме мы сможем произвести отключение не используемого участка системы отопления. А также можно производить регулировку температуры, путём ограничения проходимого количества жидкости в контуре пола. Для регулировки температуры пола также применяют специальные электронные системы, которые состоят из трёх элементов: рабочий клапан, регулятор и датчик. Рабочий клапан устанавливается после запорного вентиля и подключается к регулятору. Датчик монтируется непосредственно в пол. Ну а регулятор устанавливается в любом удобном месте для управления температурой.

Теперь самое важное – необходимо произвести испытание системы - это делается повышенным в 1,5 раза от рабочего давлением. Допустим, что рабочее давление системы отопления 2 кг/см2, тогда испытание необходимо проводить давлением в 3 кг/см2. В случае обнаружения утечек их необходимо устранить и произвести повторное испытание. Только после этого вы может быть уверены, что аварий в контуре системы отопления не произойдёт.

После проведения успешных испытаний системы можем приступать к заливке стяжки.

Думаете это всё. – НЕТ. Теперь стоит задуматься о выборе напольного покрытия. Тут необходимо подбирать материалы с большой тепло проводимостью - лучшим вариантом будет кафельная плитка. Так же производят ламинированные панели (ламинат), специально рассчитанный для тёплых полов. При использовании ламината следует приобретать подложку как можно меньшей толщины. Использование ковровых покрытий приведёт к потерям теплопроводности и вам придётся поднимать температуру носителя в контуре системы отопления.

И только после установки напольного покрытия можно смело сказать, что монтаж системы «тёплый пол» закончен!

Зеленая кровля Озеленение кровли с каждым днём становится всё популярнее. Ведь благодаря озеленению значительно сокращается энергозатратность на обогрев жилых помещений из-за того, что этот.

Материал для отделки деревянного дома При строительстве дома приходится заранее подумать не только о дизайне внутренних комнат, но и о том, как будет выглядеть фасад. Дизайн дома снаружи должен быть приятен глазу и.

Побелка потолка своими руками Для окраски потолка чаще всего используем побелку, которую готовим из мела или гашеной извести. Перед отделкой потолка сначала проделываем кое-какие подготовительные операции.

Ремонт металлопластиковых окон своими руками Металлопластиковые окна давно стали неотъемлемой частью наших домов. Такая популярность легко объяснима. Герметичные, удобные. с высокой шумо изоляцией, не требуют особого ухода.

Простой камин без «дымового зуба» «Дымовым зубом» в классической каминной конструкции, называют коленообразный выступ задней стенки топливника. Такой выступ препятствует дымлению, попаданию в топку сажи и золы из.

Бетонная и настильная технология укладки водяного теплого пола

Тепло в доме – один из признаков комфорта, и для его обеспечения применяют несколько вариантов, одним из которых является система «теплый пол». При ее применении тепло поднимается вверх, что позволяет использовать не сильно нагретый носитель, а это, в свою очередь, сокращает расходы на отопление.

Технология укладки водяного теплого пола не отличается сложностью на самом деле, как это может показаться с первого раза.

Теплые полы в квартире

Теплый пол с водяным контуром

Есть две системы его изготовления:

Первая - наиболее распространена, когда трубы водяных теплых полов заливают обычным раствором из песка, цемента и щебня, при этом дополнительные распределители тепла не требуются.

Бетонная система

Данная технология монтажа водяных теплых полов состоит из несколько этапов:

  1. Деление комнаты на участки;
  2. Укладка теплоизоляционного слоя;
  3. Монтаж арматурной сетки;
  4. Укладка труб;
  5. Проверка системы;
  6. Изготовление бетонной стяжки;
  7. Укладка чистового покрытия.

Ниже дана пошаговая инструкция, помогающая самостоятельно сделать любому теплый пол с водяным контуром.

Монтаж
  1. Разделите помещение на участки. Учитывайте, что максимальная площадь одного участка не должна превышать 40 м2. Это необходимо в связи с расширением стяжки под действием температуры, которое нужно компенсировать из-за возможного растрескивания бетона.
  2. Очистите основание своими руками и положите на него теплоизоляционный слой. Он предназначен для уменьшения до минимума потерь тепла вниз, и при этом способствует его перенаправлению вверх. Самыми распространенными теплоизоляционными материалами сегодня является полистирол и пеноплекс.

Обратите внимание!Технология водяного теплого пола подразумевает монтаж листов плотностью от 35 кг/м³, при этом толщина слоя может равняться 3-15 см.На это влияет тепловой режим помещения и теплопотери пола.

  1. Проложите по краям комнаты демпферную ленту для компенсации теплового расширения стяжки пола квартиры . Расстелите потом п/э пленку по всем участкам.
  2. Установите арматурную сетку из прутка диаметром 5 мм, ячейка 15х15 см. Если необходимо двойное армирование пола, второй слой устанавливается сверху труб.

Заливка труб бетоном при строительстве частного дома

  1. Произведите монтаж контура с шагом 75-300 мм, в зависимости от схемы укладки. Для крепления труб используйте пластиковые хомуты, а в местах расположения компенсационных швов обязательно надевайте на трубу гофрированную защиту, которая спасет основной контур от механических повреждений.

Используют также варианты укладки трубы в виде:

  • змейки;
  • меандра или двойной змейки;
  • спирали;
  • со смещенным центром.

Совет: делайте шаг укладки - 300 мм, чтобы не возникал неравномерный нагрев пола.Максимальный температурный перепад по длине стопы должен быть не более 4°С.

На 1 м 2 при расстоянии между трубами 200 мм потребуется около 5 п.м. труб, но их длина из-за гидравлических ударов, как советуют специалисты, не должна превысить 100 м. Например, так можно заполнить 20 м 2 .

Поэтому на участках большей площади следует устанавливать несколько обогревающих петель, каждую из которых необходимо подключать к распределительному коллектору.

Совет: не стоит заморачиваться по поводу расположения мебели, ее можно ставить на таких полах как угодно.

Устройство водяного пола

  1. Произведите опрессовку установленной системы отопления. Для этого проверьте трубопроводы, нагревательные котлы и сосуды на подтекание непосредственно перед заливкой бетона.

Совет: заполните систему и доведите давление до 3 атм. После заливки оставьте ее в таком состоянии не менее чем на сутки или до окончания всех работ по полу.

Бетонная стяжка выступает одновременно теплораспределительным материалом. Технология заливки водяного теплого пола подразумевает изготовление раствора из цемента и песка или пескобетона маркой не ниже М-300.

Над трубой ее толщина - от 30 мм. Если она составит более 150 мм, потребуется провести отдельные расчеты по тепловому режиму. Вес 1 м2 стяжки, толщина которой 50 мм, составит примерно 270 кг.

Подключение системы возможно только после 28 дней, когда раствор наберет предварительную прочность. Делать это необходимо плавно и постепенно выходить на рабочий режим в продолжение трех суток.

  1. Положите на бетонную стяжку чистовое покрытие. К примеру, керамическую плитку или что-то подобное, на ковровых покрытиях и паркете должны быть специальные пометки, подтверждающие, что их можно использовать над теплым полом.
Настильная система

Она применятся в том случае, когда песчано-цементная стяжка не даст нужного результата.

  • малая высота помещения;
  • мокрый процесс;
  • критичные сроки работ;
  • очень большая нагрузка на перекрытия.

В отличие от бетонного варианта, здесь не применяется мокрый процесс, сокращая время на монтаж. Так же такая технология теплых водяных полах обеспечит быструю подготовку системы к эксплуатации.

Обратите внимание!Их используются для разных типов зданий, например, для деревянных.Наиболее часто применяют полистирольные плиты.

Полистирольная система

Имеет небольшой вес, в основе лежат полистирольные плиты размером 30х300х1000 мм с пазами с алюминиевыми теплораспределительными пластинами. Они помогают равномерно распределить тепло от труб по поверхности пола.

Расстояние между трубами - 150 и 300 мм. Минимальная высота теплого пола с водным контуром 50 мм, максимальная нагрузка – в пределах 30 кг/м2, цена работы с материалом – от 2500 руб. за 1 м2.

Материал
  • п/э пленка;
  • пенополистирольные плиты;
  • трубы для водного контура;
  • многослойная фанера или листы ГВЛ;
  • теплораспределительные пластины из алюминия.
Технология
  1. Очистите основание от мусора, выровняйте его бетоном.
  2. Уложите плиты с соблюдением проектной документации, чтобы избежать неровностей пола в дальнейшем.
  3. Произведите укладку пластин в пазы плит согласно проекту. Ими следует покрыть не менее 80% пола.
  4. Положите сверху подложку под теплый пол из вспененного полиэтилена, чтобы сгладить все неровности.

На фото- укладка полистирола с креплением под трубы

  1. Закончите систему слоем ГВЛ или многослойной фанерой.
  2. Положите сверху чистовое покрытие.

Такая система универсальная и монтируется на любое основание.

Вывод

Система теплого пола с водным контуром давно используется в жилых домах и квартирах. Она позволяет избавиться от радиаторов отопления и сокращает расходы на отопление. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Источники: http://stroyvopros.net/pol/tehnologiya-ukladki-vodyanogo-teplogo-pola.html, http://stroyrom.ru/stroy-remont-sam/305-vodo-tepliy-pol.html?scn=1, http://shkolapola.ru/teplyi/495-tehnologiya-ukladki-vodyanogo-teplogo-pola

Комментариев пока нет!

kak-stroitdom.ru

Теплые полы своими руками пошаговое изготовление

Представьте себе картину: зима… на улице метель температура - 40°С… Вы сидите в тёплой комнате и попиваете горячий чай или кофе, но вдруг у вас начинают мёрзнуть ноги!

Почему это происходит и как с этим бороться, я расскажу Вам в этой статье.

Почему это происходит??? При паровом отоплении дома или квартиры мы обычно применяем отопительные радиаторы, которые устанавливаются под окнами. Со школьного курса физики мы знаем, что тёплый воздух поднимается вверх, а холодный опускается вниз, то есть батарея под окном создаёт тепловую завесу холодному воздуху. При этом у нас получается во всём объёме комнаты, самое тёплое место находится возле потолка!!!

Как с этим бороться??? Для этого были разработаны системы «тёплый пол». Что они из себя представляют? Это комплекс труб, которые уложены непосредственно в толще пола, через которые проходит горячая вода, отдавая свою энергию (тепло) полу.

Теперь остановимся на том, как эту систему воплотить в реальность. Для начала нам необходимо определиться какой носитель энергии применяется для отопления дома, то есть что залито в систему отопления. Если это простая вода тогда нам понадобятся металлопластиковые трубы, если антифризы различных марок, тогда лучше применять полипропиленовые трубы и в обоих случаях необходимо следить за гибкостью труб. Немало важным критерием для выбора труб является их прочность, максимальное давление, которое они выдерживают, должно быть минимум в 1,5 раза больше чем у Вас в системе отопления. Диаметр труб лучше применять 20мм, но можно и 16мм. И так, трубы мы выбрали…

Монтаж теплого пола

Приступим к монтажу. Для начала нам необходимо очистить поверхность от мусора. Следующим этапом будет укладка гидроизолирующей плёнки, это делается по всей площади пола, для того чтобы не затопить нижние этажи при заливке стяжки и чтобы наш пол не натягивал в себя влагу. Плёнку необходимо укладывать так, чтобы края её заходили на стены на высоту стяжки. Если будет больше это не плохо, её всегда можно подрезать после высыхания пола.

Далее нам понадобится защитится от чрезмерного расхода энергоресурсов… Объясняю: зачем нам греть нижний слой земли или если вы живёте в квартире – тогда потолок соседям! Для устранения этого фактора, укладываем поверх плёнки теплоизолирующий слой. Для этого существует специальная теплоизоляция для водяных тёплых полов с пазами для укладки труб, но если не нашли, также можно применить экранированный пенополистирол, техническую пробку, пенобетон.

Идём далее… Чтоб наша стяжка не пришла в негодность в скором времени, необходимо позаботиться о так называемом тепло расширяющем эффекте. Обратимся опять же к школьному курсу физики, тело под воздействием температуры меняет свой объём. Это может привести к появлению трещин в полу. Чтобы этого избежать, нам необходимо расположить по периметру комнаты, на уровень высоты стяжки, компенсатор теплового расширения. В качестве этого может пригодиться демпферная лента или пенопласт высокой плотности.

Укладка труб

Приступим к укладке труб. В этом деле есть несколько нюансов, допустим у нас маленькая комната и с одним окном, тогда необходимо укладывать трубы параллельным методом. То есть начинать укладку от стороны окна и заканчивать у противоположной стены. Это связано с тем же тепловым барьером для холодного воздуха. Другой вариант, у нас большое помещение с множеством оконных проёмов по периметру всей комнаты. Тогда следует производить укладку спиральным методом. Это даст возможность компенсировать разницу температуры в начале и конце трубы. Укладку труб следует производить только цельным куском, теплые полы своими руками пошаговое изготовление без соединений, во избежание утечек в будущем.

Дальше следует произвести подключение труб к напорным коллекторам, это следует делать через запорную арматуру (вентиля). В случае появления не жилых помещений в доме мы сможем произвести отключение не используемого участка системы отопления. А также можно производить регулировку температуры, путём ограничения проходимого количества жидкости в контуре пола. Для регулировки температуры пола также применяют специальные электронные системы, которые состоят из трёх элементов: рабочий клапан, регулятор и датчик. Рабочий клапан устанавливается после запорного вентиля и подключается к регулятору. Датчик монтируется непосредственно в пол. Ну а регулятор устанавливается в любом удобном месте для управления температурой.

Теперь самое важное – необходимо произвести испытание системы - это делается повышенным в 1,5 раза от рабочего давлением. Допустим, что рабочее давление системы отопления 2 кг/см2, тогда испытание необходимо проводить давлением в 3 кг/см2. В случае обнаружения утечек их необходимо устранить и произвести повторное испытание. Только после этого вы может быть уверены, что аварий в контуре системы отопления не произойдёт.

После проведения успешных испытаний системы можем приступать к заливке стяжки.

Думаете изготовление это всё??? – НЕТ!!! Теперь стоит задуматься о выборе напольного покрытия. Тут необходимо подбирать материалы с большой тепло проводимостью - лучшим вариантом будет кафельная плитка. Так же производят ламинированные панели (ламинат), специально рассчитанный для тёплых полов. При использовании ламината следует приобретать подложку как можно меньшей толщины. Использование ковровых покрытий приведёт к потерям теплопроводности и вам придётся поднимать температуру носителя в контуре системы отопления.

И только после установки напольного покрытия можно смело сказать, что монтаж системы «тёплый пол» закончен!

Источник: http://stroyrom.ru/stroy-remont-sam/305-vodo-tepliy-pol.html?scn=1

Как сделать тёплый пол своими руками: выбор и особенности монтажа Черты современных рыночных отношений

Теплые электрические полы : как сделать электрический теплый пол Водяные теплые полы - технология монтажа. Схема и правила. Видео Водяной теплый пол своими руками: устройство, схема, материалы Теплый пол водяной своими руками - схема и способы укладки Укладка водяного теплого пола: правильная технология. / Водяной тёплый пол своими руками-Делай сам!

71store.us

Электрические теплые полы своими руками пошаговое изготовление



Лучшие новости сайта

В каких условиях куры лучше растут и несутся? Правильно! В комфортных и гигиеничных, обеспечивающих им достаточно тепла и света в зимнее время.

Для того, чтобы куры хорошо неслись, им нужно создать оптимальные условия. При постройке курятника необходимо предусмотреть дополнительное освещение и отопление. Если не отопление, то хотя бы надежное утепление. Теплый курятник сберегает корма, затрачиваемые на птиц и увеличивает количество яиц от кур-несушек.

Одновременно необходимо предусмотреть хорошее проветривание. Т.е. ставни (форточки) должны быть обязательно. В противном случае летом им будет очень жарко и их продуктивность снизится.

Дополнительно необходимо предусмотреть выгул, огороженный сеткой. Сетка будет служить защитой от крыс и хищных птиц, которые могут охотиться на цыплят.

Сложно ли построить курятник своими руками? Нет, для этого нужно лишь выполнить все требования по постройке таких помещений.

Содержание статьи:

Требования к расположению и ограждению курятника

Фото курятника с выгулом из мелкой сетки

Куры — это прежде всего птицы. Они летают, поэтому нужно предусмотреть минимальную загородку. На них охотятся бродячие собаки, крысы, лисы, хорьки и куницы. Необходимо исключить проникновение в птичник этих животных. Устройство курятника должно защитить птицу от любых не прошенных гостей.

Надежный сплошной деревянный забор или забор из профнастила — это самый лучший вариант. Другим подходящим вариантом является забор из сетки, вдоль которого посажена живая густая изгородь из высокого кустарника. Такое препятствие защитит курочек и от людей и от животных.

Другое преимущество высоких кустарников вдоль места содержания кур состоит в том, что куры любят копаться в тени кустарника в солнечную погоду. Кусты защищают их и от солнца и от ветра.

Третье преимущество наличия кустарников на территории домашнего птичника состоит в том, что среди прошлогодней листвы создаются условия для размножения насекомых и червей, которые дополнят рацион кур.

Сам курятник лучше расположить в отдалении от дома и летних построек. Причина простая. Там где куры — там и куриный помет. Чем дальше от жилых построек — тем лучше.

Итак — затененное, закрытое от ветра и дождя место — это то, что более всего подойдет вашим курочкам.

В качестве курятника, который можно построить своими руками, подходит и старый сарай, который уже не используется по назначению.

Требования к микроклимату в курятнике

Требования к освещению

Каким должно быть освещение в курятнике? Агрономы говорят, что нормальное освещение в помещении, где содержатся птицы должно быть не менее 8-10 часов в сутки.

При обеспечении светового дня для кур продолжительностью в 11-12 часов можно увеличить количество откладываемых яиц на 25-30%.

Особенно актуальным дополнительное освещение становится в конце осени (с ноября) и до середины весны (до марта).

Совет для начинающих птицеводов, собирающихся самостоятельно построить курятник: не пожалейте материалов на изготовление нормального окна для курятника, закрывающегося снаружи ставнями. Благодаря этому окну вы сможете сэкономить на электрическом освещении в зимнее время с коротким световым днем.

Для освещения курятника применяются такие лампы:

  • Люминисцентные, мощностью 40 Вт.
  • Электрические лампы накаливания (40 — 60 Вт).
  • Светодиодные лампы.
  • Энергосберегающие лампы (мощность 15 Вт).

Одна лампочка накаливания 60 Вт освещает 6 кв.м курятника. Высота размещения лампочки — 2 метра от уровня пола. Это обеспечит нормальную освещенность (20 люкс).

Требования к температуре

Температура в курятнике не должна опускаться ниже 15 градусов. При более низкой температуре потребление корма у кур возрастает, а способность нести яйца падает.

Это требование касается всех обычных пород кур. Для некоторых пород допускается более низкая температура (например для породы кокинхин или брама).

Чтобы поддерживать нормальную температуру, необходимо:

  1. Для зимних курятников построить капитальные стены толщиной не менее 15 — 20 см.
  2. Утеплить стены снаружи.
  3. Утеплить полы (если они выполнены из бетона). Или положить деревянные полы.
  4. Исключить дыры, щели и крысиные ходы.
  5. Утеплить кровлю курятника.
  6. Произвести герметизацию помещения, исключающую сквозняки. Для проветривания в дневное время предусмотреть открывающиеся форточки.
  7. Предусмотреть приборы для обогрева в морозы.

Для обогрева курятников можно использовать один из следующих способов:

  1. Небольшие печи с дымоходом, выведенным наружу. Следует заметить, что это не самый безопасный вариант.
  2. Электрические радиаторы. Их включают в морозы или на ночь. И выключают в остальное время.
  3. Обогрев тепловыми инфракрасными лампами. Инфракрасные лампы для обогрева курятника излучают мягкий и не яркий свет, одновременно подсвечивая помещение.
  4. Обогрев печью с водяным котлом и теном. В мороз такие печи топятся дровами. Горячая вода от печи подается в радиаторы отопления, которые располагаются вдоль стен курятника. Дополнительно вода в такой печи может нагреваться теном 1,5 кВт. Например, днем печь работает на дровах, а ночью, когда дрова прогорели включается тен.
  5. Обогрев тепло-вентилятором.

Один из вариантов обогрева птичника показан на этом видео:

Следует отметить, что лампы для обогрева курятника должны быть установлены вне зоны досягаемости для птиц.

Требования к площади посадки птиц

Фото курятника для дачи на 5 — 8 кур

Для обеспечения хорошей отдачи желательно на 1 кв. метре площади курятника размещать не более 2 птиц. Если вы строите своими руками мини курятник, то его минимальная площадь не должна быть меньше трех квадратных метров.

Однако, чем больше кур, тем меньшую площадь можно предусмотреть для одной курочки.

Отвечая на вопрос, какими должны быть размеры курятника на 20 кур, приведем пример из практики птицеводов. Сарай 2,5 х 6 (= 15 кв.м). Хорошо уживаются 20 кур (19 несушек и 1 петух). Возле сарая есть вольер (3 х 3 м). Для выхода в загон в стене сарая предусмотрен леток. Во время вывода цыплят пространство под насестом отделяется пластиковой сеткой, где содержатся месячные цыплята.

Размеры курятника на 10 кур могут быть в два раза меньше. Сарайчика шириной 2,5 метра и длиной 3 метра будет достаточно.

Если площадь двора позволяет, то желательно предусмотреть для каждой курицы в выгульном дворе около 2-х кв. м свободной площади. То есть площадь выгульного двора для стада кур из 20 голов может составлять от 10 до 40 кв. м.

Требования к конструкции курятника

Постройка курятника своими руками начинается с выполнения простого эскиза с нанесением основных размеров. Этот шаг предохранит вас от покупки лишнего материала или от повторных поездок в магазин за недостающими комплектующими.

Самый предпочтительный вариант при строительстве птичника — это утепленный курятник с выгулом, огражденном сеткой.

Стены курятника выполняют из древесины или из таких строительных материалов, как блоки или кирпич. При этом необходимо исключить различные незащищенные отверстия в стенах, через которые могут проникнуть лисы или другие хищники.

Для того, чтобы хищники, в том числе и крысы не смогли сделать подкоп в курятник, полы должны быть выполнены из того же дерева или бетона. Земляные или глиняные полы в курятнике не желательны.

Для утепления курятника можно использовать следующий вариант:

  1. Изнутри и снаружи стены (и потолок) утепляются стекловатой.
  2. Поверх стекловаты стены и потолок обшиваются ДСП.
  3. Дополнительно снаружи стены обшиваются пластиковыми панелями.
  4. На полу курятника стелится глубокая подстилка из опилок и соломы.

Этот вариант позволит поддерживать температуру в курятнике с курами на уровне 10 градусов в холодное время года. И только в сильные морозы придется дополнительно подогревать помещение тепло-вентилятором или буржуйкой.

Если в курятнике устанавливается печь на дровах или буржуйка, то обязательно необходимо предусмотреть голый бетонный пол вокруг печи (расстояние 1 м от легковоспламеняющихся предметов).

Строительство фундамента и пола

Строительство курятника начинается с заливки фундамента и изготовления пола. Фундаменты для легкого летне-осеннего курятника и для стационарного зимнего отличаются.

Фундамент зимнего курятника выполняется более глубоким (на глубину промерзания почвы). Одновременно он должен выдержать нагрузку от наружных стен и кровли. Зимний курятник — это более теплое и одновременно более дорогое сооружение. Поэтому он не должен простаивать ни в какое время года.

При изготовлении фундамента по периметру курятника выкапывается траншея и устанавливается деревянная опалубка, заглубленная в землю на 10 см. Внутрь опалубки будет заливаться бетон. Толщина фундамента для зимнего курятника равна ширине стен.

После монтирования опалубки заливается бетон. Для того, чтобы залитый фундамент набрал прочности его сверху закрывают мешковиной на 3-4 дня.

Фундамент для легкого летнего-осеннего курятника выполняют облегченным. Чтобы создать опору для стен достаточно залить фундамент глубиной 30 см и шириной 10 см. Если для вас актуален вопрос о том, как построить курятник своими руками и как это сделать дешевле, то можно обойтись и без фундамента. Но в этом случае конструкция стен должна быть легкой, например, из деревянных досок. Однако в этом случае долговечность деревянного сооружения из-за соприкосновения с землей и с сыростью будет значительно снижена.

И для зимнего курятника и для летнего необходимо предусмотреть защищенный пол. Обычный земляной в этом случае плохо подходит. Для сооружения пола на глубину 20 см выкапывается яма. Дно ямы засыпается слоем щебня (5-10 см) и заливается цементным раствором. Такая заливка не позволит мелким грызунам (крысы, мыши), а также хищникам покрупнее (лисы, куницы) пробраться в курятник из под земли.

Есть еще один вариант облегченного пола. На дно и стены сделанной ямы размещают сетку с мелкой ячейкой (оцинкованная сетка с размером ячейки 12,5х12,5 мм). Сверху сетка засыпается песком и проливается цементным раствором.

Возведение стен

Стены курятника изготавливаются в зависимости от его назначения.

Для летнего курятника, расположенного на дачном участке стены изготавливаются из досок толщиной от 20 до 30 мм. Если зимой там не нужно держать кур, то экономически не целесообразно выполнять стены из более прочных материалов. Поэтому, если вы рассматриваете вариант как построить курятник с минимальными затратами, присмотритесь к летним конструкциям.

Строительство курятника на приусадебном участке решает следующие проблемы:

  • закрыть птицу на время дождя и в холодные дни,
  • защитить кур от хищников в ночное время,
  • курятник на даче позволяет также спрятать кур на время своего отсутствия (обычно это необходимо для тех, кто держит кур на садовом участке и не может каждый день присматривать за ними).

Стены зимних курятников строят из более крепких материалов, таких как шлакоблок, кирпич, ракушечник или толстый брус.

Если вы выбрали вариант строительства курятника из бруса, то последовательность возведения стен выглядит следующим образом:

  1. На фундамент настилается рубероид или другой изолирующий материал, для того, чтобы обеспечить гидроизоляцию и предотвратить гниение деревянных стен.
  2. Затем укладывается первый венец из бруса. Концы брусьев соединяются в половину.
  3. На первый венец укладываются лаги (брусья сечением 100 х 150 мм). Их укладывают через каждые 50 — 60 см на ребро. Образующееся между лагами пространство заполняют утеплителем (например, стекловолокно).
  4. Поверх первого венца укладывают все последующие. Они крепятся друг у другу по методу «шип — паз». Перед размещением последующих брусьев поверх нижних между ними рекомендуется положить утеплитель (например, тонкое льноджутовое полотно). В зимнее время такая конструкция будет задерживать тепло в курятнике.
  5. Для крепления брусьев друг с другом рекомендуется использовать нагели, которые представляют собой деревянные стержни. Эти стержни забиваются в просверленные в брусе отверстия так, чтобы стержень пройдя через верхний брус зашел в нижний.
  6. Отверстия под нагель выполняем после укладки верхнего бруса на нижний. Расстояния между нагелями 1 — 1,5 метра. Глубина отверстия под нагель должна быть такой, чтобы нагель прошел через верхний брус, через нижний и еще половину бруса, который находится за нижним. То есть два с половиной бруса.
  7. При забивании нагеля его утапливают в брус на 3 — 4 см, чтобы после усадки курятника деревянный стержень не уперся в верхний брус и не поднял его.

Скрепление стен курятника из бруса при помощи деревянных стержней

Высоту стен курятника желательно выполнить не менее 190 см. Это будет удобно и птицам и вам при обслуживании ваших курочек.

В стенах необходимо предусмотреть возможность установки двух вентиляционных решеток с задвижками. Желательно разместить их в разных концах птичника.

Обустройство крыши

Самая простая крыша для курятника — односкатная. Но если вы не поленитесь и выполните двускатную, то это даст дополнительные преимущества:

  • Во-первых, такая крыша будет защищать птицу от перегрева и от переохлаждения.
  • Во-вторых, такая крыша поможет уменьшить расходы на обогрев курятника в морозные дни.
  • В-третьих, в полученное пространство между потолком и кровлей можно складывать инструменты, инвентарь, подстилку (сено, солома, опилки) и корма (зерно, комбикорм для кур-несушек или для бройлеров).
  • Еще одно преимущество двускатной крыши перед односкатной или плоской состоит в том, что на ней не задерживается влага или снег.

Процесс сооружения двускатной крыши строится следующим образом:

  1. Устанавливаются и закрепляются к стенам брусья стропила так, чтобы угол наклона к стенам составил от 35 до 50 градусов.
  2. Затем на стены укладываются доски, которые будут выполнять роль потолка.
  3. Сверху доски потолка покрывают утеплителем и зашивают тонкими плитами ДСП. В качестве утеплителя можно использовать недорогой керамзит или угольный шлак.
  4. Затем поверх стропил укладывают и крепят шифер или другой кровельный материал.

Внутреннее обустройство курятника

Устройство курятника внутри предусматривает изготовление и установку насестов и кормушек. Курятник для несушек должен иметь гнезда для птиц.

Изготовление и размещение насестов

Фото насеста в небольшом курятнике на 20 кур

При обустройстве курятника для изготовления насестов используют длинные жерди диаметром от 4 до 6 см. Располагают их у противоположной от входа стены.

Для крупных пород насесты размещают на уровне около 0,7 м от пола. Для обычных пород их размещают в два уровня на высоте до 1,2 м от пола. Для того, чтобы куры не мешали друг другу необходимо предусмотреть по 50 см длины насеста на каждую птицу.

Если в одной плоскости закрепляются несколько жердей, то расстояние между ними должно составлять не менее 40 см.

Изготовление и размещение гнезд

Фото гнезд для кур-несушек

Устройство курятника для несушек предусматривает изготовление гнезд и крепление их на несущей стене. При обустройстве гнезд для несушек желательно придерживаться следующих рекомендаций:

  1. Количество гнезд в курятнике рассчитывается исходя из одного гнезда на 5 кур-несушек. Размеры гнезда делают под курицу.
  2. Ширина гнезда составляет 30 см.
  3. Глубину гнезда для несушки можно сделать 40 — 50 см.
  4. Высота гнезда до 35 см.
  5. Гнезда можно объединить в один ряд и повесить на темную укромную стену на высоте около 50 см.
  6. Вход в гнездо должен быть широким: около 25 см шириной и высотой. Причем вход должен быть приподнят от пола гнезда на 5 см (своего рода порожек). Такой порог предохранит яйца от скатывания в курятник.
  7. Перед входом в гнездо следует прикрепить полку для взлета.
  8. Крышу гнезда желательно сделать наклонной. Это не позволит птицам садиться на нее и пачкать пометом. Угол наклона — 45 град.
  9. На пол гнезда следует положить солому или сено.
  10. В готовое гнездо следует положить манок (муляж) из мела в форме яйца или яичко. Это привлечет наседку для кладки яиц. В таких гнездах куры несутся охотнее.

Совет 1: Чтобы куры не гадили и не ночевали в гнездах не ставьте их на пол. Гнезда должны быть прибиты к самой дельней стене на высоте выше 40 см. На ночь гнезда можно закрывать, так как ночью куры не несутся.

Совет 2: Для привлечения куриц к новому гнезду в него в качестве приманки птицеводы советуют положить пластмассовое яйцо от киндер-сюрприза, выточенный деревянный муляж, покупной муляж в виде яйца или самодельный из плотного белого пенопласта.

Изготовление и размещение кормушек

Для того, чтобы закончить строительство курятника, осталось подобрать и установить кормушки для кур.

Остановимся вкратце, какие виды кормушек нужно изготовить или купить:

  1. Для кормления кур сухим кормом (комбикорм, зерно) понадобится длинная деревянная кормушка, которую можно изготовить своими руками. Она представляет собой длинный узкий ящик с размерами 10 х 10 х 80 см.В эту же кормушку добавляют минеральные добавки (мел или известняк), мелкие камушки и ракушки.
  2. Для влажных кормов необходимо установить пластиковые (или металлические) емкости. Обслуживать кормушки из такого материала легче, чем из дерева.
  3. Третьим видом кормушек, которые тоже могут пригодиться в курятнике являются метки из тонкой проволоки. Они предназначены для зеленой травы.

Образцы курятников на фото

Для того, чтобы расширить свой кругозор новыми идеями рекомендуем посмотреть на фото курятников, которые были изготовлены самостоятельно членами клуба птицеводов в разных регионах нашей страны.

Деревянный курятник на 5 — 6 кур с выгулом из сетки

Ниже представлен более просторный курятник, в котором куры надежно защищены от хищных зверьков и имеют выгул, огороженный мелкой сеткой.

Фото летнего курятника для содержания 10 кур и одного петуха

На следующем фото представлены несколько маленьких курятников, которые очень красиво вписались в дизайн приусадебного двора.

Курятники могут выглядеть очень оригинально — главное проявить фантазию

И еще несколько вариантов деревянных курятников.

Простой деревянный курятник

Деревянный курятник с навесом из профнастила (или шифера)

Небольшой курятник под сенью деревьев

А здесь представлено фото большого летнего загона на 200 кур, легко изготовляемого самостоятельно. Он подходит для содержания птиц летом и в теплые месяцы осени.

Загон для летнего содержания большого стада кур

Возможно эта порода кур идеально подойдет для вашего нового курятника.

Медицинские советы для дачников и жителей села

Мясников поразил студию! Этот способ избавит вас от ГPИБKA ногтей за считанные дни …Источник: http://fermerfest.com/ferma/kury/kuryatnik-svoimi-rukami.html 

Новое на сайте:

sallix.ru


Смотрите также