На какой автомат ставить теплый пол


Часто задаваемые вопросы по системам кабельного обогрева

1. Сколько стоит квадратный метр «теплого пола»?

Сразу ответить на этот вопрос невозможно, т.к. на цену системы в каждом конкретном случае влияет большое число факторов: высота стяжки, задача обогрева, мощность, вид терморегулятора и т.д. И цену одного квадратного метра пола можно получить только после проектирования системы.

2. Можно ли ставить «теплый пол» без терморегулятора?

В принципе, можно. Включать или выключать систему можно обычным одноклавишным выключателем или автоматом. Надо только подобрать выключатель так, чтобы он подходил по мощности к контуру «теплого пола». Но в такой системе кабель всегда будет греть на полную мощность, и включать и выключать его Вы будите сами. То есть о гибкости и экономичности такой системы можно забыть. Кроме этого, терморегулятор предохраняет кабель от перегрева.

3. Можно ли подключить на один терморегулятор несколько контуров «теплого пола» (несколько греющих кабелей)?

Можно. Главное чтобы суммарная мощность кабелей была не больше максимальной мощности, которую рассчитан терморегулятор. Если же суммарная мощность кабелей больше - тогда подключение реализуется через контактор (магнитный пускатель).

4. Нужно ли ставить на контур теплого пола защитный автомат (автоматический выключатель)?

Желательно. От броска тока не застрахована не одна сеть. Этим Вы защищаете свои деньги, вложенные в покупку и установку «теплого пола». Также желательно установить УЗО (устройство защитного отключения). Или же поставить дифавтомат (автомат и УЗО в одном корпусе).

5. Насколько безопасен «теплый пол»? Допустима ли его установка во влажном помещении, например, в ванной?

Теплый пол настолько опасен, насколько может быть опасна обычная электропроводка. Только в отличие от проводки, греющий кабель имеет два слоя изоляции и закладывается в толстый слой цементно-песчаной стяжки, тем самым, полностью исключается возможность непосредственного контакта человека с греющим кабелем. На счет влажных помещений можно сказать, что при полном высыхании цементно-песчаная стяжка, представляет собой крепкую монолитную среду. И чтобы ее пропитать, вода в Вашей ванной должна стоять несколько недель подряд. Единственным потенциально опасным фактором может быть электромагнитное излучение, но оно невелико, намного меньше, если сравнить его с тем же телевизором или компьютером. К тому же, оно может быть сведено практически к нулю использованием в системе двухжильного кабеля.

6. Насколько сопоставима цена (качество) «теплых полов» REHAU c аналогичными системами других производителей, как европейских, так и отечественных?

Если сравнивать с европейскими производителями, то «теплые полы» REHAU находятся примерно в одной качественной и ценовой нише рынка с такими известными фирмами производителями как DEVI, Ceilhit, ENSTO и т.д. Если сравнивать с отечественными или СНГ-ми аналогами, такими как ТЕПЛОЛЮКС, НАШ КОМФОРТ, ЭКСОН, РАТЕЙ и др., то продукция REHAU дороже примерно в 2-2,5 раза. По качеству сравнивать их довольно сложно т.к. отечественные «теплые полы» еще не проработали столько времени, сколько у них заявлено в гарантии (15-20 лет). А «теплые полы» европейских фирм уже давно прошли выдержку временем. К примеру, концерн REHAU работает с 1948 года, NEXANS – c 1928, ENSTO – c 1945.

7. Во сколько мне обойдется эксплуатация «теплого пола» в месяц?

Стоимость энергозатрат можно легко прикинуть, зная мощность кабеля. Возьмем, к примеру, кабель мощностью 510/540 Вт. В расчетах необходимо использовать первое значение мощности – это мощность при напряжении 220В. Вооружаемся калькулятором и считаем. 510Вт – это мощность, которую потребляет кабель в течении 1часа при установке термостата на полную мощность. При 24-ом цикле работы системы кабель будет работать где-то 12-10 часов. Т.е. в сутки кабель будет потреблять - 12´510Вт=6,12 кВт. Цена 1кВт – 0,26 грн. Итого – 1,59 грн в сутки и 47,7 грн в месяц, при условии того, что Ваш пол будет работать, не выключаясь, целый месяц на максимальной, установленной на отметки терморегулятора, температуре.

8. По истечении какого времени после монтажа можно включать «теплый пол»?

Спустя 28-30 дней после заливки кабеля стяжкой. Это срок полного высыхания обычной цементно-песчаной стяжки. Срок высыхания специальной строительной смеси указан на упаковке. Включение системы, даже на короткий срок, до высыхания стяжки не допустимо. Также недопустимо включение кабеля в свернутом состоянии (бухте).

9. Какое минимальное расстояние должно быть между витками кабеля?

Минимальное расстояние между витками - 5см. Отступ от стен – 10см. Минимальный отступ от труб отопления и нагревательных приборов – 20см. Радиус изгиба кабеля должен быть не меньше 5-6 диаметров греющего кабеля.

10. Надо ли добавлять в стяжку пластификатор при заливке «теплого пола»?

Не объязательно. Пластификатор используют при монтаже водяного «теплого пола», чтобы придать пластичные свойства бетону. Это делается для того, чтобы труба, вследствие теплового расширения не разорвала стяжку. Тепловое расширение кабеля ничтожно мало, составляет десятые доли микрона, так что им можно пренебречь. Хотя если добавите плохо не будет.

11. Какой вид провода, и какого сечения использовать для подключения теплого электрического пола?

Подойдет обычный силовой провод ПВС, ШВВП или другой провод которым делается стандартная электропроводка в помещениях, двухжильный или трехжильный. Сечение можно подобрать по значению номинального тока в контуре теплого пола. Т.е. делим мощность кабеля на напряжение питающей сети (220В) и получаем величину тока. Ниже приведена таблица, по которой не трудно подобрать сечение провода.

www.voltinvest.com.ua

Как производится расчет автоматического выключателя

Те времена, когда на электрических щитках квартир или частных домов можно было встретить традиционные керамические пробки, уже давно прошли. Сейчас повсеместно применяются автоматические выключатели новой конструкции – так называемые автоматы защиты.

Для чего предназначены эти устройства? Как правильно произвести расчет автоматического выключателя в каждом конкретном случае? Конечно, основная функция этих устройств заключается в защите электросети от коротких замыканий и перегрузок.

Автомат должен отключаться, когда нагрузка существенно превышает допустимую норму или при возникновении короткого замыкания, когда значительно возрастает электрический ток. Однако он должен пропускать ток и работать в нормальном режиме, если вы, например, одновременно включили стиральную машинку и электроутюг.

Что защищает автоматический выключатель

Прежде чем подбирать автомат, стоит разобраться, как он работает и что он защищает. Многие люди считают, что автомат защищает бытовые приборы. Однако это абсолютно не так. Автомату нет никакого дела до приборов, которые вы подключаете к сети – он защищает электропроводку от перегрузки.

Ведь при перегрузке кабеля или возникновении короткого замыкания возрастает сила тока, что приводит к перегреву кабеля и даже возгоранию проводки.

Особенно сильно возрастает сила тока при коротком замыкании. Величина силы тока может возрасти до нескольких тысяч ампер. Конечно, никакой кабель не способен долго продержаться при такой нагрузке. Тем более, кабель сечением 2,5 кв. мм, который часто используют для прокладки электропроводки в частных домовладениях и квартирах. Он попросту загорится, как бенгальский огонь. А открытый огонь в помещении может привести к пожару.

Поэтому правильный расчет автоматического выключателя играет очень большую роль. Аналогичная ситуация возникает при перегрузках - автоматический выключатель защищает именно электропроводку.

Когда нагрузка превышает допустимое значение, сила тока резко возрастает, что приводит к нагреванию провода и оплавлению изоляции. В свою очередь, это может привести к возникновению короткого замыкания. А последствия такой ситуации предсказуемы – открытый огонь и пожар!

По каким токам производят расчет автоматов

Функция автоматического выключателя состоит в защите электропроводки, подключенной после него. Основным параметром, по которому производят расчет автоматов, является номинальный ток. Но номинальный ток чего, нагрузки или провода?

Исходя из требований ПУЭ 3.1.4, токи уставок автоматических выключателей которые служат для защиты отдельных участков сети, выбираются по возможности меньше расчетных токов этих участков или по номинальному току приемника.

Расчет автомата по мощности (по номинальному току электроприемника) производят, если провода по всей длине на всех участках электропроводки рассчитаны на такую нагрузку. То есть допустимый ток электропроводки больше номинала автомата.

Также учитывается время токовая характеристика автомата, но про нее мы поговорим позже.

Например, на участке, где используется провод сечением 1 кв. мм, величина нагрузки составляет 10 кВт. Выбираем автомат по номинальному току нагрузки - устанавливаем автомат на 40 А. Что произойдет в этом случае? Провод начнет греться и плавиться, поскольку он рассчитан на номинальный ток 10-12 ампер, а сквозь него проходит ток в 40 ампер. Автомат отключится лишь тогда, когда произойдет короткое замыкание. В результате может выйти из строя проводка и даже случиться пожар.

Поэтому определяющей величиной для выбора номинального тока автомата является сечение токопроводящего провода. Величина нагрузки учитывается лишь после выбора сечения провода. Номинальный ток, указанный на автомате, должен быть меньше максимального тока, допустимого для провода данного сечения.

Таким образом, выбор автомата производят по минимальному сечению провода, который используется в проводке.

Например, допустимый ток для медного провода сечением 1,5 кв. мм, составляет 19 ампер. Значит, для данного провода выбираем ближайшее значение номинального тока автомата в меньшую сторону, составляющее 16 ампер. Если выбрать автомат со значением 25 ампер, то проводка будет греться, так как провод данного сечения не предназначен для такого тока. Чтобы правильно произвести расчет автоматического выключателя, необходимо, в первую очередь, учитывать сечение провода.

Расчет вводного автоматического выключателя

Система электропроводки делится на группы. Каждая группа имеет свой кабель с определенным сечением и автоматические выключатели с номинальным током удовлетворяющему этому сечению.

Чтобы выбрать сечение кабеля и номинальный ток автомата, нужно произвести расчет предполагаемой нагрузки. Этот расчет производят, суммируя мощности приборов, которые будут подключены к участку. Суммарная мощность позволит определить ток, протекающий через проводку.

Определить величину тока можно по следующей формуле:

  1. Р - суммарная мощность всех электроприборов, Вт;
  2. U - напряжение сети, В (U=220 В).

Несмотря на то, что формула применяется для активных нагрузок, которые создают обычные лампочки или приборы с нагревательным элементом (электрочайники, обогреватели), она все же поможет приблизительно определить величину тока на данном участке. Теперь нам нужно выбрать токопроводящий кабель. Зная величину тока, мы по таблице сможем выбрать сечение кабеля для данного тока.

После этого можно производить расчет автоматического выключателя для электропроводки данной группы. Помните, что автомат должен отключиться раньше, чем произойдет перегрев кабеля, поэтому номинал автомата выбираем ближайшее меньшее значение от расчетного тока.

Смотрим на величину номинального тока на автомате и сравниваем ее с максимально допустимой величиной тока для провода с данным сечением. Если допустимый ток для кабеля меньше, чем номинальный ток, указанный на автомате, выбираем кабель с большим сечением.

Похожие материалы на сайте:

electricvdome.ru

Автоматы: Выбор номинала автомата — Хитрые тонкости! на CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана

Давно хотел написать заметочку о правильном выборе номинала автомата и кратенькое пояснение о том, откуда у нас, адских злобных электриков, получается так, что на кабель в 2,5 кв.мм, который тащит через себя очень грубо 25А, ставится автоматический выключатель (автомат) всего лишь на 16А, а не на те же 25. Ну и ещё развеять миф о том, что автомат отключается ровно при том токе, который на нём написан. Когда-то я тоже так считал, но это было давно и не правда.

Внимание 1. Значение «10А тока на один квадратный миллиметр сечения» взято мной из одного из справочников 1990х годов. Его можно использовать как усреднённое из таблиц в ПУЭ. Если сверять инфу по таблицам из ПУЭ, то мои расчёты отличаются на 1-3 ампера. Ну а так как автоматы и кабели мы выбираем с запасом, то лучше всё округлить и перебдеть.

Внимание 2. Написал небольшой пост про селективность автоматов. Почитайте его, там есть ещё несколько интересных моментов!

Я думал, что есть какие-то специальные таблицы, доступные только избранным, что это всё мега-сложно и ужасно, а потом оказалось, что надо всего лишь открыть каталог, например, ABB…

А в каталоге нас ждут вот такие интересные странички. Я их выдернул из PDFника и выложил на всеобщее обозрение. Даю небольшими картинками с активной ссылкой под ними. По ссылке можно сослаться на какой-нибудь форум или скачать себе, чтобы потыкать в нос электрику.

Во-первых, самая основная страница каталога, где описаны самые важные параметры, определяющие время и токи срабатывания автомата (объяснения будут позже).

(http://cs-cs.net//wp-uploads/2011/09/ABB1_Page_02.jpg)

Во-вторых интересными мне показались поправки на температуру и количество устройств, стоящих рядом. Интересными, потому что некоторые товарищи с некоторых, кхм, офисов летом звонят и говорят: «А ты знаешь, у нас тут что-то автоматы стали отключаться. Наверное поломались. Надо заменить». Разводка не моя, я ничего там не делал, но знаю что линии у них перегружены, автоматы тёплые, а жара только добавляет вкусностей.

(http://cs-cs.net//wp-uploads/2011/09/ABB1_Page_44.jpg)

И поправка на количество устройств:

(http://cs-cs.net//wp-uploads/2011/09/ABB1_Page_45.jpg)

Так вот, начнём разбираться. Первое и самое главное. АВТОМАТ ЗАЩИЩАЕТ НЕ НАГРУЗКУ (от замыканий или ещё чего). АВТОМАТ ЗАЩИЩАЕТ ПИТАЮЩУЮ ЛИНИЮ (КАБЕЛЬ)! Это необходимо отложить себе в мозг! Автомату наплевать на то, что там после кабеля. Его задача — спасти кабель от перегрузки, перегрева и пожара. Поэтому правильный выбор номиналов и параметров кабеля, автомата и розеток должен быть в следующей последовательности:

  1. Смотрим на нагрузки, которые нам надо питать. Сколько они потребляют по мощности, и следовательно ток какой величины будет течь через их питающую линию. Для пересчёта тока в мощность можно использовать самую обычную формулу: P=U*I, где P — мощность, U — напряжение сети (220 вольт в случае квартиры), а I — ток. То-есть, для тока будет так: I = P/U. На самом деле данная формула справедлива только для резистивных нагрузок типа обычных лампочек, нагревателей, чайников. Но для нашего случая можно оооочень прикидочно использовать её и с другими устройствами.
  2. Чтобы питать нашу нагрузку, нам нужна кабельная линия (кусок кабеля). Какой именно? Смотрим на общий суммарный ток, который нам требуется и выбираем необходимый кабель по сечению (как найду нормальную таблицу — выложу). Для открытой прокладки можно очень условно прикинуть что 1 кв.мм кабеля = 10А. Для скрытой я «на века и с запасом» считаю как 8А/кв.мм. Смотрим сечение и округляем его в сторону ближайшего из стандартного ряда: 1,5; 2,5; 4; 6; 10.
  3. Автомат выбираем так, чтобы он отключился раньше, чем нашему кабелю настанет кирдык. То-есть, смотрим при каких токах автомат будет отключаться, и смотрим максимальный ток через наш кабель. Если кабель не катит — берём на сечение больше  пересчитываем.

Второе. Посмотрим внимательно на автомат. Автомат состоит из двух расцепителей. Теплового и электромагнитного. Тепловой расцепитель — это биметаллическая пластинка, которая разогревается при протекании через неё тока, при сильном перегреве изгибается, освобождает рычажок внутри автомата, и автомат отключается. Задача теплового расцепителя — реагировать медленно и защищать линию от перегрузок. Он будет срабатывать как раз тогда, когда вы наподключаете пяток нагревателей и десяток чайников. В этом случае через кабель потечёт слишком большой (для него) ток, и он может загореться. Вот в этом случае тепловой расцепитель «выжидает» некоторое время (а вдруг перегрузка кратковременная) и отключает линию, спасая её.

Электромагнитный расцепитель предназначен для защиты от короткого замыкания. В этом случае ток в линии будет очень большим по сравнению с обычной перегрузкой (в десятки раз), и линию надо отключить мгновенно. Для этого используется обычный электромагнит: катушка с проволокой и сердечник, который опять же приводит в действие механизм автомата, заставляя его выключиться. Пошёл огромный ток — электромагнит втянулся, отрубил линию.

А вот дальше начинаются интересности. Я в описании реле времени и инерционности защиты говорил о том, что в некоторых случаях кратковременный выход параметра за пределы нормы может быть не особо критичным, и защита в этом случае не должна срабатывать слишком паранойно. Это правило относится и к автоматам. Оказывается, что когда вы включаете какой-нибудь мотор, например пылесоса или дачного насоса, в линии происходит довольно большой бросок тока, опять же в несколько раз превышающий нормальный. Конечно же, по логике работы, автомат должен отключиться. Ну например мотор в рабочем режиме потребляет 5А, а в пусковом — 12. Автомат например стоит на 10А, и от 12ти он должен вырубиться. Что делать? Поставить автомат на 16? Но тогда случись что — заклинило мотор, замкнуло кабель — фиг его знает, отключится он или нет. А меньший — конечно защитит линию, но будет срабатывать от каждого чиха.

Вот чтобы с этим не париться, умные люди придумали такую вещь как «характеристика автомата«. Правильно оно зовётся «Время-токовая характеристика«, но на жаргоне обычно просто характеристикой или категорией отключения. Обозначается она той самой неприметной буковкой перед номиналом автомата, на которую обычно все плевать хотели :) Бывает B, C, D и для особых извращений — K и Z. Эта характеристика показывает ток и время, при которых будет срабатывать электромагнитный расцепитель автомата. Вот три основных:

  • B: 3-5 номинала
  • C: 5-10 номиналов
  • D:  10-20 номиналов

Характеристика B самая чувствительная и показана к применению в квартирах и жилых зданиях, где нагрузки больше активные, а какие-нибудь мощные двигатели включаются редко. Характеристика C — самая распространённая (поэтому тоже катит, хе-хе, под жилые здания), и годится для общих случаев. А характеристика D как раз заточена под питание каких-нибудь злобных станков, больших моторов и прочих устройств, где могут быть большие перегрузки при их включении.

Так вот оказывается, что для нашего родного автомата в C16 диапазон токов, при котором он отключается мгновенно (~ 0,1 секунды) будет 80-160 А. Вот так-то! А вы его вешать на хилый кабель? Ну, кабель тоже не дурак и кратковременные перегрузки может выдержать.

Но займёмся более интересным тепловым расцепителем. Как мы помним, он предназначен для защиты линии от длительных перегрузок. То-есть, автомат не обязан отключаться сразу, и вот в этом случае время его НЕотключения может составлять какой-нибудь ЧАС, а то и больше. Заценим каталог, опять же для C16. Кстати, для всех характеристик B, C, D параметры одинаковы, поэтому я дам списочек для распространённых номиналов автоматов.

Время отключения БОЛЕЕ ЧАСА:

  • 6А: 6,78А
  • 10А: 11,3А
  • 16А: 18,08А
  • 25А: 28,25А

А теперь время отключения МЕНЕЕ ЧАСА (но не значит что не именно час):

  • 6А: 8,7А
  • 10А: 14,5А
  • 16А: 23,2А
  • 25А: 36,25А

Так вот отключение в течение часа означает в самом худшем варианте то, что автомат будет греться целый час, держать ток 23А (для номинала в 16А) и только потом отключится. Родимый и ненавистный (задолбался его на розетках видеть!) номинал в 25А привожу специально чтобы поржать на тему того, что перед его отключением ваш кабель в 2.5 кв.мм выгорит нахрен. Вот про это западло все обычно забывают, а именно оно и определяет требуемое сечение кабеля. Потому что кабель должен держать вышеозначенный ток целый час.

Давайте посчитаем, ради интереса. Берём автомат на 16А и кабель в 2,5 кв.мм. Для этого кабеля, положим, максимальный длительный ток будет 2,5*10 = 25А. При этом он довольно ощутимо нагреется. А длительный ток для прокладки в стене будет 2,5*8 = 20А. Это если кабель плохо охлаждается, лежит за какой-нибудь вагонкой в деревянном доме. Посчитаем, так сказать, самый худший случай. Смотрим ещё раз на автомат: более часа автомат на 16А держит ток в 18А, а менее часа — 23А. Самый хреновый вариант — более часа, 18А. Самый хилый ток у кабеля — 20А. 20>18, значит кабель использовать можно. Ну а более простое объяснение для клиентов в танке обычно такое: «А вот видите у вас на розетке написано 16А? Вот значит автомат тоже надо на 16А». И это действительно так! А что наш родимый номинал 25А, который все так обожают ставить в том случае, если 16А маловато и он почему-то (вот гад такой!) выбивает? А там ток неотключения более часа — 28А. Это означает, что пока автомат соизволит отключиться, ваш кабель будет сам хорошей такой печкой.

Попробуем проверить вторую обоснованную хрень, о том что на кабель в 1.5 кв.мм автомат должен быть не более 10А. 1.5 кв. мм это или 15А или 12. У автомата на 10А токи 11 или 14А. Даже смотреть не надо — прокатываем. А если учесть, что сейчас есть или нанокабели, или наоборот кабели с сильно заниженным сечением, то я строго настаиваю на следующем:

  • Для кабеля на 1,5 кв.мм автомат не более 10А
  • Для кабеля на 2,5 кв.мм автомат не более 16А

Можно попробовать просчитать другие кабели. У меня получалось дальше по возрастающей. Что на 4 кв.мм надо 25А, а на 6 — 32. На практике получается так, что в силу инерционности теплового расцепителя автомата при полностью загруженной линии в C16 на все её 16А можно будет ещё за 5 минут успеть чайник вскипятить и ничего не отключится.

Теперь понятно, почему у меня волосы встают дыбом во всех местах тела, когда я вижу какой-нибудь щиток с подписью «розетки комнаты» и номиналом в C25? Ну а если у вас ещё и летняя жара, то оказывается что при 50 градусах жары автомат в 16А превратится в 14,1 А. Вот такая вот занимательная арифметика!

Если вас заинтересовала информация из этого поста и вы хотите со мной связаться (или заказать Сборку щита / Консультацию), то пишите мне на почту [email protected] или звоните на +7-926-286-97-35. Отзываюсь на имя "Электрошаман".Невнимательных, тупых и наглых продаванов и менеджеров я буду жёстко стебать, если они не заглянут в инфу про контакты для организаций, а скорее кинутся звонить.

cs-cs.net

Какой автомат ставить на теплый пол

В помещениях с центральным отоплением теплый воздух от батареи поднимается к потолку, затем остывает и опускается к полу... * За регуляторами ТП? Ставьте автомат 25 или 40А., тогда обогреватели можно включать одновременно на длительную работу.

* За регуляторами ТП? Ставьте автомат 25 или 40А., тогда обогреватели можно включать одновременно на длительную работу. Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем VadimVl, 11.01.12.Какие устройства использовать?

- Я хочу установить дома пол с подогревом, но пока не выбрал (-а) между теплым полом электрическим и теплым полом водяным.Во-вторых, нальзя на одной линии ставить разные типы ламп. В помещениях с центральным отоплением теплый воздух от батареи поднимается к потолку, затем остывает и опускается к полу...

... - Я хочу установить дома пол с подогревом, но пока не выбрал (-а) между теплым полом электрическим и теплым полом водяным.Во-вторых, нальзя на одной линии ставить разные типы ламп. В помещениях с центральным отоплением теплый воздух от батареи поднимается к потолку, затем остывает и опускается к полу...

Ставьте автомат 25 или 40А., тогда обогреватели можно включать одновременно на длительную работу.

hotelrooms365.com

Выбор защитных автоматов и кабелей для проводки

Наконец, черновой этап на финишной прямой… Стены и пол закончены, каркас подвесного потолка из профилей в процессе сборки и обшивки ГКВЛ. Самое время подумать о конфигурации электрических проводок в квартире. Чем мы с моим прорабом и занялись… Вернее о расположении электрических выводов, освещения и розеток подумала месяца три назад Наталия Николаева и представила нам это в дизайн-проекте, а мы теперь стали думать как это реализовать на практике.

Итак, с проводами все стандартно, что называется классика:

  • Освещение и кондиционер – медь ПУНП, сечение 1.5мм
  • Розетки и все потребители (кроме электроплиты и кондиционера) – медь ПУНП, сечение 2.5мм
  • Электроплита – медь, силовой кабель, ВВГ, сечение 4мм

UPDATE [ 17.11.2010 ] : Особо дотошным и умным начинать меня чморить не стоит… Да, сам знаю, что ВВГ и NYM это для себя (негорючий, современный, требования выше), а ПУНП так, для лохов, для розеток и света… Согласен, можно было везде положить ВВГнг. Строитель решил, что более экономный вариант мне подойдет больше. Когда я задумался над вопросом, переделывать было уже поздно. Но, как говорится, порой и хороший ПУНП лучше говеного ВВГ.. Сечение из купленной бухты ПУНП лично замерил, уверенные 2.5мм есть..) Подумал бы раньше, на плиту 6мм кинул бы (панель + духовка все-таки)… А так, как сделали так и сделали…

Такое распределение кабелей по потребителям для обычной квартиры является наиболее распространенным вариантом.

Медь для проводки, однозначно лучше алюминия. Во первых, согласно ПУЭ (пункт 7.1.34) "В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами*." Там есть некоторые вариации, но для квартир однозначно медь. Во вторых, для алюминия сечением 2,5мм допустимый длительный ток 19А, для меди сечением 2,5мм – 25А. А это разница в киловатт! В третьих, медь не такая хрупкая, алюминий же после нескольких перегибов просто ломается.

Медь дороже и использование алюминия прижилось исключительно у нас с советских времен, когда экономика должна была быть экономной. Сейчас по-моему все наоборот…) Так что медь АдназначнА!!

Итак, сначала надо посчитать количество потребителей, равномерно распределить  их по мощности и объединить по линиям (те, которые допустимо объединять) и посчитать получившееся количество линий исходя из максимально допустимой мощности для данного кабеля. Для медного кабеля сечением 2.5мм – это ~5.5кВт, для 1.5мм – ~3.5кВт, для 4мм – ~7кВт. От этого и отталкиваемся…

Потребители мы выделили следующие и объединили их в линии с соответствующим сечением (в скобках примерная потребляемая максимальная мощность):

  1. КУХНЯ
    • Линия 4мм – электроплита (~6кВт)
    • Линия 2.5мм – стиральная машина (~2.5кВт), холодильник (~600Вт) + теплый пол (~0.3кВт на 1кв.м.)
    • Линия 2.5мм – все розетки кухни (~5.5кВт) Брали из расчета: СВЧ (~2.0кВт), электрочайник (~1кВт), прочие потребители (в сумме ~2.5кВт)
    • Линия 2.5мм – посудомоечная машина (~2.5кВт)
  2. САНУЗЕЛ
    • Линия 2.5мм – водонагреватель (2.5кВт), освещение санузел (~500Вт), розетки санузла (~1.0кВт), теплый пол (~0.3кВт на 1кв.м.)
  3. ОБЩЕЕ
    • Линия 2.5мм – все розетки гостиной, детской, лоджии (~5.5кВт)
    • Линия 1.5мм – кондиционер (~1.2кВт) и теплый пол (~0.3кВт на 1кв.м.)
    • Линия 1.5мм – освещение кухня / прихожая (~2.5кВт)
    • Линия 1.5мм – освещение гостиная / детская / лоджия (~2.5кВт)

Устройство автоматического отключения (УЗО), защищающее домашнюю электросеть от короткого замыкания и перегрузки, стояло в водном щитке на площадке, так что в принципе один уровень защиты уже есть. Но для того чтобы подстраховаться на наиболее нагруженных и уязвимых линиях решили поставить на них дифференциальные автоматы. Дифференциальный автомат – это УЗО еще и с защитой от сверхтока, т.е. получаем 3 защиты в одном устройстве – короткое замыкание, утечка через изоляцию (пожар) и перегрузка.

Номинал автомата определяем из курса физики: I = P / U, т.е. чтобы определить необходимый автомат на линии надо разделить максимальную потребляемую мощность на линии (Вт) на рабочее напряжение (В, ~220В) и округлить до большего номинала. Например, для электроплиты: 6000 / 220 = 27.27

Вот такие дифференциальные автоматы мы решили поставить на линии:

  • Линия 4мм – электроплита (~6кВт) ABB: 32А – DS941/C32/0.03A ABB Дифф. автомат 2п. 32А/30mA. 4.5кА (тип AC. хар. С) либо Legrand: 32А – Legrand 078 89 / Дифф. автомат 2п. 1P+N 30mA/32A-AC

  • Линия 2.5мм – стиральная машина (~2.5кВт), холодильник (~600Вт) + теплый пол (~0.3кВт на 1кв.м.) ABB: 25А – DS941/C25/0.03A ABB Дифф. автомат 2п. 25А/30mA. 4.5кА (тип AC. хар. С) либо Legrand: 25А – Legrand 078 88 / Дифф. автомат 2п. 1P+N 30mA/25A-AC

  • Линия 2.5мм – все розетки кухни (~5.5кВт)ABB: 25А – DS941/C25/0.03A ABB Дифф. автомат 2п. 25А/30mA. 4.5кА (тип AC. хар. С) либо Legrand: 25А – Legrand 078 88 / Дифф. автомат 2п. 1P+N 30mA/25A-AC

  • Линия 2.5мм – водонагреватель (2.5кВт), освещение санузел (~500Вт), розетки санузла (~1.0кВт), теплый пол (~0.3кВт на 1кв.м.) ABB: 25А – DS941/C25/0.03A ABB Дифф. автомат 2п. 25А/30mA. 4.5кА (тип AC. хар. С) либо Legrand: 25А – Legrand 078 88 / Дифф. автомат 2п. 1P+N 30mA/25A-AC

На остальные линии мы решили поставить обычные автоматы с защитой от короткого замыкания:

  • Линия 2.5мм – все розетки гостиной, детской, лоджии (~5.5кВт) ABB: 25А – Sh301L/C25 ABB Автоматический выключатель 1п 25A. 4.5kA (хар. С) либо Legrand: 25A – Legrand 604807 / LR 1P 25A тип C

  • Линия 2.5мм – посудомоечная машина (~2.5кВт) ABB: 25А – Sh301L/C25 ABB Автоматический выключатель 1п 25A. 4.5kA (хар. С) либо Legrand: 25A – Legrand 604807 / LR 1P 25A тип C

  • Линия 1.5мм – кондиционер (~1.2кВт) и теплый пол (~0.3кВт на 1кв.м.) ABB: 25А – Sh301L/C25 ABB Автоматический выключатель 1п 25A. 4.5kA (хар. С) либо Legrand: 25A – Legrand 604807 / LR 1P 25A тип C
  • Линия 1.5мм – освещение кухня / прихожая (~2.5кВт) Линия 1.5мм – освещение гостиная / детская / лоджия (~2.5кВт) ABB: 25А – Sh301L/C25 ABB Автоматический выключатель 1п 25A. 4.5kA (хар. С) либо Legrand: 25A – Legrand 604807 / LR 1P 25A тип C

Немного не так как хотел получилось, т.к. про посудомоечную машину я вспомнил в самый последний момент когда уже был куплен и бокс на 12 позиций и штробы все сделаны. Так что прилось штробить дополнительный канал и посадить 2 линии освещения на один автомат, чтобы место освободить.

Пока на дифе оставил водонагреватель, потом посмотрю, возможно махну их местами с посудомойкой, все-таки она чаще будет использоваться.

Таким образом в моем боксе для автоматов на 12 мест все позиции оказываются заняты. Напомню, что дифференциальные автоматы занимают 2 позиции на монтажной рейке, так что все точно – 12 забито..)

Про слаботочку, выключатели, розетки отрапортую чуть позже. Думаю… А пока помчал в Леруа за автоматами…)

UPDATE [ 17.11.2010 ] : Опять же, не стоит закидывать тухлыми помидорами. Знаю, что номиналы диффов и автоматов завысил. Но максимальной нагрузки на автоматах пока не предвидится точно. А позже заменю, благо ЗИП на 16А имеется, а диффы пока так поработают.

ЗАТРАТЫ

Legrand 078 89 / Дифф. автомат 2п. 1P+N 30mA/32A-AC – 1 890р х 1шт Legrand 078 89 / Дифф. автомат 2п. 1P+N 30mA/25A-AC – 1 890р х 3шт Legrand 604807 / LR 1P 25A тип C – 125р х 4шт Legrand 604807 / LR 1P 16A тип C – 110р х 2шт

Итого: 8 280р

На 16А купил так, на всякий случай. ABB че-то даже не стал смотреть, по ценам не скажу, менеджер в магазине сразу на Легран нацелил…

Рекомендую прочитать еще эти посты:

remontinpractice.ru


Смотрите также